Как вы считаете, современный Saint Laurent – это совершенно новый бренд или все-таки обновленный, но сохранивший прежние черты?

– Это частый вопрос о модных Домах, переживших своих создателей. Я чувствую, что Saint Laurent олицетворяет современность, свободу и стиль. В прессе часто говорят о ДНК брендов, так вот в случае с YSL именно в этих словах и заключается его ДНК. Современность, свобода и стиль – это то, чего я ожидаю, когда смотрю новые коллекции Дома, кто бы ни был их автором.
Бьорн Дальстром, директор Musée Yves Saint Laurent в Марракеше

Еще совсем юный Ив Сен-Лоран на открытии собственного Дома моды сказал: «Изменился не я, изменился мир вокруг меня, и мир будет продолжать меняться бесконечно, а мы должны все время менять наше видение, присматриваться и принимать правильные решения». Ив восхищался женщинами (с детства был ими окружен) и чутко чувствовал время, а тогда борьба женщин за независимость и большую свободу набирала обороты. Сен-Лоран, создавая одежду для женщин, поддерживал их стремления. В конце своей профессиональной карьеры Ив поделился в одном интервью: «Я хотел, чтобы у женщины был такой же базовый гардероб, как у мужчины. Пиджак, брюки, костюм. Они очень функциональны. Я верил, что женщины этого хотели, и оказался прав».

Близкая подруга Сен-Лорана Катрин Денев однажды достаточно четко определила концепцию, созданную кутюрье-реформатором: «Лорану нравилось делать одежду для женщин с двойной жизнью. Днем это платья, в которых надо вступать в опасный, незнакомый мир, полный незнакомцев, – в этих платьях нужно уметь затеряться, не обращать на себя лишнего внимания. Вечером же, когда женщина уже может выбрать себе компанию, платье становится сексуальным, соблазнительным». Ив позволял женщине быть такой, какой она сама себя видит, быть уникальной.

Энтони Ваккарелло с большим уважением относится к подходу и достижениям Ива Сен-Лорана, вдохновляется его наследием, изучает архивы, добавляя в женские образы Saint Laurent максимальный уровень сексапильности: «Разрабатывая коллекции, я всегда думаю о женщине. Она спускается по лестнице, она курит в баре… Она сильная, но не агрессивная. Она просто знает, кто она».

В 1960-х Ив Сен-Лоран начал размывать границы между мужским и женским в одежде. Сейчас эта тенденция усиливается многократно. Энтони Ваккарелло даже на мужские показы приглашает женщин-моделей, чтобы продемонстрировать, что мужская коллекция прекрасно садится на них.

С 1959 года в творчестве Ива Сен-Лорана царил радикальный черный, который помог дизайнеру разрушить стену между кутюрной роскошью и практичностью. С его благословения женщины облачились в черные водолазки и мини-юбки, черные брючные костюмы и платья-трапеции, подчеркнуто женственные силуэты которых не перебивала пестрая палитра, ведь контраст черного и белого дизайнер находил эффектнее самых ярких принтов.

Икона модного Дома с 1966 года, когда Ив Сен-Лоран сделал его предметом женского гардероба, Le Smoking интерпретируется по-новому каждый сезон. Изначально смокинг считался предметом строго мужского гардероба. Le Smoking Ива Сен-Лорана стал революционной версией, где использовались коды мужского смокинга, адаптированные для женской фигуры.

Когда он впервые представил Le Smoking в июле 1966 года, никто не мог предположить, что этот противоречивый предмет одежды однажды станет одним из самых знаковых и влиятельных фасонов XX века.

Le Smoking, первый смокинг для женщин, был по началу отвергнут клиентами Haute Couture, и из коллекции был продан только один экземпляр. Это подтверждает, что для менталитета 1960-х Le Smoking был крайне противоречивым предметом гардероба.

«Самые прекрасные мои путешествия – путешествия, которые я совершил, читая книги на диване в своей гостиной», – говорил Ив Сен-Лоран. Эти путешествия приводили кутюрье в Испанию, Китай, Россию, Африку и давали толчок к созданию моделей, в которых выражалось представление Сен-Лорана о той или иной стране. Но они никогда не были точными цитатами: формы и силуэты моделей – европейские, в то время как для отделки использованы нетипичные материалы.

Дерево, рафии и целлулоид были использованы для создания африканских аллюзий. Мех, меховую оторочку Ив использовал для коллекции Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.

Энтони Ваккарелло продолжает использовать элементы традиционной одежды народов мира (хотя и гораздо более сдержанно, чем мэтр), так же, как и Ив, переосмысляет их форму и вписывает в ежедневный гардероб современной женщины. И продолжая традиции модного Дома, Энтони находит возможности использовать нетрадиционные материалы в своих коллекциях.

«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», – говорил великий кутюрье. В 1960-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья.

Дизайнер любил использовать прозрачные материалы, за что неоднократно подвергался нападкам.

В 1960 г. Ив Сен-Лоран (тогда еще креативный директор Дома Dior) представил свою трактовку стиля битников: однобортные женские куртки из кожи аллигатора, с подкладкой и с укороченными рукавами. И хотя коллекция была разгромлена критиками того времени, ирония состоит в том, что сегодня куртка мотоциклиста является для Saint Laurent символом бренда.

В 2015 году Эди Слиман представил свой вариант косухи Saint Laurent, которая была практически точной копией аутентичной косухи американских байкеров: косая молния для большей практичности и удобства в носке, два боковых кармана на молнии и маленький карман, который предназначался для хранения зажигалки, а также укреплённая линия пояса.

Сегодня кожаные косухи Saint Laurent являются неотъемлемым предметом гардероба и инвестицией вне времени, поскольку кожа плонже, которая обычно используется в создании моделей, со временем красиво «стареет» и приобретает винтажный рокерский вид.

Эти элементы также являлись пространством для исследования Ив Сен-Лорана на протяжении всех четырех десятков лет его профессионального пути. Он чувствовал изменения ощущений и идей в обществе, с большим уважением сопровождал женщину на протяжении ее пути к независимости, помогал ей быть сексуальной, может быть даже дерзкой, но для него всегда было крайне важно, чтобы женщина была элегантной.

Энтони Ваккарелло разделяет ценности мэтра и продолжает исследование, начатое еще в прошлом веке. Он определенно находит вдохновение в архивах модного Дома и развивает это направление в своих коллекциях.

С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 1970-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по‑новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой. Сейчас силуэт в стиле «сафари» сохраняется, расширяя свою цветовую палитру.

Как заимствование из формы морских офицеров появился впервые в коллекции 1962 года, приобретя более женственную форму за счет золотых пуговиц и сочетания с широкими светлыми брюками. В руках кутюрье традиционная форма рыбаков севера Франции, отмеченная прямыми линиями и вертикальными карманами, превратилась, подобно хамелеону, в предмет повседневного женского гардероба.

Представленный Ивом Сен-Лораном в его первой коллекции Haute Couture в 1962 году, с тех пор тренч стал знаковой моделью Дома, которая каждый сезон выпускается в новой отделке.

Тренч или тренчкот («trench» в переводе с английского – «траншея», то есть «trench coat» дословно «траншейное пальто») появился в период Первой мировой войны.

Ив Сен-Лоран сохранил рукава реглан, два ряда пуговиц и ремень, который он использовал, чтобы подчеркнуть талию, но сократил длину, которая первоначально доходила до икр. Тренч выдвигал на первый план изгибы женского тела и стал ключевым элементом женского гардероба.

Отделка пайетками – настоящий «фирменный» стиль Сен-Лоран, воплощающий театральность. Сотрудничество с артистами, как источник вдохновения, началось еще в конце 50х, в особенности, между Ивом Сен-Лораном и французской танцовщицей кабаре Зизи Жанмер, а также французской певицей Сильви Вартан, для которых он создавал сценические наряды.

На сегодняшний день коллекция Сен-Лоран предлагает широкий выбор оригинальных изделий с вышивкой пайетками по всей площади ткани, иногда в миксе с кожей или шерстяными тканями, создание которого требует опыта и мастерства.

Звезда является одним из фетиш-мотивов Saint Laurent. Первый сценический костюм был создан для французской певицы Сильвии Вартан, в 1970 году, а затем в Haute Couture коллекции 1971 года, вдохновлённой 40-ми годами. Через сезоны, звезда стала одним из любимых его символов наравне с сердцем и голубем.