[джил сáндер]
Джил Сандер — королева минимализма, первая пуристка фэшн-индустрии и, «возможно, первая феминистка мира моды», как назвала ее колумнистка Vogue Сьюзи Менкес в 2017-м. Впрочем, сама Джил феминисткой себя не считала. «Моя работа была больше о сближении полов и более андрогинном взгляде на мужчин и женщин», — говорила она за несколько лет до того, как андрогинность в моде стала мейнстримом.
Мастер чистых форм и линий, Джил Сандер говорила: «Если на вас Jil Sander, вы не модный, вы — современный».
Мастер чистых форм и линий, Джил Сандер говорила: «Если на вас Jil Sander, вы не модный, вы — современный».
Опережение времени
В одном из интервью немецкий дизайнер Джил Сандер сказала, что следует «цайтгайсту», духу времени. Однако с годами стало ясно, что она ему не следовала, а значительно его опережала.
Она родилась 27 ноября 1943 года в небольшом городе Вессельбурен, находящемся недалеко от Гамбурга. Окончив текстильную школу в Крефельде в 1963 году и пройдя стажировку в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Сандер работала редактором моды журналов McCalls в Нью-Йорке и Petra в Гамбурге, после чего в 1967 году открыла одноименный бутик с вещами тогда еще молодых марок Sonia Rykiel и Thierry Mugler. На соседних с ними рейлах разместилась одежда собственного пошива.
В 1973 году Джил Сандер выпустила полноценную коллекцию, однако успеха она не возымела: женские брючные костюмы без декора в нейтральных цветах казались неуместными на фоне блестящих комбинезонов, объемных блуз и расклешенных брюк, к которым тяготела мода 1970-х. Тогда Сандер стала ждать своего часа: она была уверена в том, что женщины должны одеваться не для мужчин, а для себя, и что им нужна в первую очередь комфортная и качественная одежда. Этот час настал на рубеже 1990-х годов, когда люди, устав от бесконечной праздности, искали успокоение в лаконичных вещах, которые при этом выгодно подчеркивали тело.
Она родилась 27 ноября 1943 года в небольшом городе Вессельбурен, находящемся недалеко от Гамбурга. Окончив текстильную школу в Крефельде в 1963 году и пройдя стажировку в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Сандер работала редактором моды журналов McCalls в Нью-Йорке и Petra в Гамбурге, после чего в 1967 году открыла одноименный бутик с вещами тогда еще молодых марок Sonia Rykiel и Thierry Mugler. На соседних с ними рейлах разместилась одежда собственного пошива.
В 1973 году Джил Сандер выпустила полноценную коллекцию, однако успеха она не возымела: женские брючные костюмы без декора в нейтральных цветах казались неуместными на фоне блестящих комбинезонов, объемных блуз и расклешенных брюк, к которым тяготела мода 1970-х. Тогда Сандер стала ждать своего часа: она была уверена в том, что женщины должны одеваться не для мужчин, а для себя, и что им нужна в первую очередь комфортная и качественная одежда. Этот час настал на рубеже 1990-х годов, когда люди, устав от бесконечной праздности, искали успокоение в лаконичных вещах, которые при этом выгодно подчеркивали тело.
Шалом Харлоу в кампейне SS 1995
В 1989 году бренд Jil Sander продал акции на Франкфуртской бирже и начал экспансию на азиатский и североамериканский рынки, а спустя еще десять лет, в течение которых были открыты магазины в нескольких столицах мира и запущена мужская линия, заключил сделку с Prada Group. История сотрудничества немецкого бренда с итальянским фэшн-гигантом была полна драматизма: Джил Сандер, которая не могла найти общий язык с главой компании Патрицио Бертелли, уходила и возвращалась несколько раз, передавая пост креативного директора Рафу Симонсу (2005–2012), Родольфо Пальялунге (2014–2017) и наконец, действующим креативным директорам Люку и Люси Мейер в 2017 году.
Jil Sander сегодня
Люси и Люк Мейеры
До Jil Sander семейная пара работала по отдельности. Люси участвовала в создании женских коллекций модного дома Louis Vuitton, который покинула вместе с Марком Джейкобсом, перейдя в Balenciaga под руководством Александра Вэнга, а затем — в Dior. Люк был ассистентом основателя Supreme и руководителем дизайн-отдела, после чего создал собственную стритвир-марку OAMC. Люкс, который окружал Люси, и уличная мода, которую развивал Люк, во многом сформировали сегодняшний Jil Sander, перекликаясь с кодами самой Сандер. Это минималистичная одежда с фокусом на архитектурный крой и фактурные ткани, которая хотя и не выглядит расслабленной, заставляет женщину чувствовать себя именно так.
Люк и Люси Мейер, как и их предшественница, — большие поклонники современного искусства. Каждое пространство немецкого бренда — будь то флагманский магазин или временный корнер — напоминает музей: со светлыми стенами, деревянными панелями, бетонными кубами и минимумом одежды, которая даже развешена так, что похожа на выставочный экспонат.
Бутик Jil Sander в Париже
Рекламные кампании
С фотографами, обладающими чутким восприятием окружающего мира, Люк и Люси Мейер также работают для создания рекламных кампаний Jil Sander. Точнее — фотоисторий: в них типичные снимки одежды на моделях чередуются с изображениями неочевидных и трогательных деталей, которые автор заметил во время съемки.
Гардероб от Jil Sander
Под креативным руководством Люси и Люка Мейеров дом Jil Sander представил коллекцию «Wardrobe» осенью 2022 года. Эта коллекция, считающаяся «архетипом» вселенной Джил Сандер, заново изобретает идею повседневных вещей — современной классики. Она представлена нейтральной осенней палитрой белого, мелового, шампанского, песочного, верблюжьего, серого, персикового, сланцево-зеленого, темно-синего и черного — цветов, которые работают сами по себе и взаимозаменяемы, чтобы создать безупречную униформу для минималистов. Кашемир, шелк, японский хлопок и деним скроены в соответствии со строгими стандартами Jil Sander, создавая силуэты, которые выйдут за рамки трендов, сохраняя актуальность на протяжении многих сезонов.
Гравировка или нити в виде буквы «W» на пуговицах выделяют коллекцию, добавляя узнаваемость для посвященных. Описывая коллекцию, бренд говорит:
Гравировка или нити в виде буквы «W» на пуговицах выделяют коллекцию, добавляя узнаваемость для посвященных. Описывая коллекцию, бренд говорит:
“
Классика — это одежда, надевая которую, мы каждый раз испытываем такое же чувство открытия, как и в первый раз. Это выдающийся пример стиля, непреходящей ценности. Одежда, которая успокаивает шум настоящего и никогда не исчерпывает всего, что она может сказать. Гардероб там, где ему самое место